Чаще всего для окон используют масляную или алкидную краски. Эти виды красок содержат добавки, которые благодаря каталитическому действию ускоряют высыхание. Устойчивость краски на масляной или алкидной основе к атмосферным воздействиям зависит от ее растяжимости, упругости и прилипаемости. Степень эластичности зависит от количества связующего вещества в краске. Например, слой предварительной окраски должен содержать меньше связующего средства и быть более эластичным, чем кроющий слой.

Для окраски окон обычно используют краску белого цвета или пастельных тонов, хотя, конечно, выбор цвета полностью зависит от вашего желания и фантазии. Если вы хотите придать белой краске какой-нибудь тон, лучше использовать тонирующие пасты для масляных и алкидных красок, продающиеся в тюбиках, или универсальные тонирующие пасты.

    Многим очень нравятся рамы, покрытые не краской, а бесцветным лаком. Для этого используют масляный или алкидный покрывной лак, разведенный в отношении 1:1.

    Перед тем как приступать к покраске окна, следует очистить поверхность от старой краски. Это делают в том случае, если она начала трескаться или отслаиваться, и если она нанесена толстым слоем. В таком случае старую краску необходимо соскоблить. Окрашиваемая поверхность должна быть ровной, без зазубрин и остатков краски. Когда поверхность будет очищена, ее следует загрунтовать.

Грунтовка рам и подоконников производится с помощью натуральной и искусственной олифы. Грунтовка льняной олифой пополам с минеральной производиться для заглаживания пористой поверхности дерева, что обеспечивает прочность нанесенной после этого краски. Потом накладывается предварительный окрасочный слой. Олифу, предварительный окрасочный слой и разведенный бесцветный лак можно также наносить путем кратковременного погружения новой рамы в раствор. К подробному рассмотрению нанесения предварительного окрасочного слоя и бесцветного лака мы вернемся чуть позже.

    Для окраски рам и подоконников используют круглые, плоские или лакировочные кисти. Для грунтовки также используют кисть, так как она, в отличие от валика и пульверизатора, хорошо втирает олифу во все неровности и шероховатости поверхности.

    Перед тем как наносить краску, ее следует подготовить к применению. Сначала краску нужно перемешать. При наличии осадка краску требуется перемешивать особенно тщательно. Затем при желании добавляется тонирующая паста или цветная краска на основе того же связующего. Добавлять размешанный в растворителе пигмент не рекомендуется, так как это ухудшает качество краски. Потом необходимо проверить, подходит ли данная консистенция для окраски. Если краска слишком густая, разведите ее разбавителем для масляных или алкидных красок. Загрязненную или долго хранившуюся краску перед применением требуется процедить.

После грунтовки нужно нанести на рамы и подоконник два промежуточных слоя. Для этого используют масляную или алкидную краску для предварительного покрытия. Между отдельными этапами окраски нужно обязательно выдержать время, необходимое для высыхания. Предварительное покрытие должно обязательно полностью высохнуть, иначе могут возникнуть различные дефекты: морщины, трещины, пузыри, прилипание. Когда предварительное покрытие будет нанесено и высушено, можно наносить кроющий слой. Для этого используют масляную или алкидную краску или лак. Если вы решили использовать круглую кисть, то для начала ознакомьтесь с небольшим сводом правил ее применения:

    Кисть следует погружать в краску до обвязки.

    Краску следует распределять с сильным нажимом кисти.

    Затем краску нужно размазать легкими движениями кисти в направлении расположения волокон

    В процессе нанесения краски она иногда попадает не только на ту поверхность, для которой предназначалась, но и пачкает окружающую поверхность или предметы. Потом испачканные места очень трудно отмыть даже растворителем, поэтому такие места лучше предварительно укрыть газетами или бумагой. После окончания работы никогда не оттирайте руки растворителем - может возникнуть экзема. Лучше пользоваться специальной пастой, потом споласкивать руки теплой водой.

 Вместо краски рамы можно покрыть и бесцветным лаком. Тогда структура дерева выделяется особенно четко. Перед нанесением лака необходимо сначала произвести грунтовку поверхности искусственной и натуральной олифой. Затем наносится промежуточный слой, для которого используют масляный или алкидный лак, разведенный растворителем в отношении 1:1. В качестве кроющего слоя используют также масляный или алкидный лак. Если вы решили нанести лак кистью, то делать это нужно очень быстро, короткими мазками, так как лак быстро высыхает и густеет. Именно по этой причине не стоит пользоваться валиком. Очень удобен кислототвердеющий лак. Он содержит кислотный отвердитель, который ускоряет высыхание лака. Отвердитель добавляется в основной лак в пропорции 1:10. Этот лак устойчив к физическим воздействиям, быстро сохнет и придает поверхности неповторимый блеск

 Если позволяют возможности, вместо ремонта старых рам лучше установить пластиковые окна, о достоинствах которых мы уже говорили.

    Что выбрать, решать вам, но в любом случае, ремонт не будет полным, если вы не уделите достаточного внимания глазам вашего дома - окнам.

Как бы выглядели наши квартиры, если бы в них не было столь привычных для нас застекленных окон? Как попадал бы в комнату солнечный свет? И, наконец, куда бы мы вешали тюль и шторы? А посмотрите на подоконник. Наверное, почти каждый из вас видит там горшки с цветами. Но об этом чуть позже. А сейчас давайте рассмотрим проблемы, которые могут возникнуть с окнами, и попробуем научиться их устранять.

    Главная проблема в том, что стекла часто разбиваются или, если быть точными, их разбивают. Вставить новое стекло - задача не из легких. Для этого вам потребуются инструменты, стекло, замазка и большой запас терпения.

    Чтобы вставить стекло, вам потребуются те инструменты, о которых мы уже говорили выше: молоток, стамеска (или старый кухонный нож), клещи, стеклорез, молоток для забивания шпилек, нож для замазки, большая круглая кисть и тряпка

 Старую замазку удаляют стамеской. Она должна быть с тонким острием. Клещи (можно использовать и маленькие кусачки) служат для удаления шпилек из рам. Нож для замазки не следует затачивать очень остро, чтобы не пораниться. Им протягивают симметричную, ровную полоску замазки. Кисть и тряпка вам понадобятся для того, чтобы после окончания работы вымыть окно размельченным мелом. Кроме основных инструментов, о которых мы вам уже рассказали, используют еще и вспомогательные. К ним относятся: складной метр, прямая рейка и длинная линейка.

    Теперь следует рассмотреть материалы, применяемые при остеклении. Вам потребуются шпильки, на выбор которых следует обратить особое внимание. В качестве шпилек используются гвоздики или штифтовая проволока. Гвоздики должны быть без плоских шляпок. Штифтовая проволока имеет насечки на равном расстоянии друг от друга и легко отламывается на отдельные шпильки.

Она устойчива к воздействию ржавчины и поэтому очень удобна в применении.

    Теперь рассмотрим следующий, не менее важный материал - замазку. Она состоит из молотого мела и льняной олифы. Хранят замазку завернутой в пергаментную или промасленную бумагу. По окончании работы замазку нужно сразу поместить в коробку или банку и плотно закрыть. В зимнее время замазка может затвердеть, тогда нужно немного помять ее в руках, и она снова станет мягкой. Если замазка затвердела очень сильно, то нужно разминать ее с добавлением олифы. Летом замазка может растаять и стать слишком мягкой. В таком случае добавьте в нее немного размолотого мела.

    Ознакомившись со всеми необходимыми для остекления предметами, давайте подробнее остановимся на том, как правильно разрезать стекло. Самое главное правило: с каждой стороны стекло должно отставать от края фальца на 1 мм, а большое стекло на 2 мм.

    Для нарезки стекол используют стеклорез или алмаз. Рассмотрим сначала нарезку стекла алмазом. Свободное владение этим инструментом может быть достигнуто только в результате длительного опыта. Нельзя слишком сильно нажимать на алмаз. Его ведут с умеренным нажимом и небольшой скоростью. Важно не менять при этом положение руки. При этом глазок на ручке должен быть обращен влево. Нарезка стекла с помощью стеклореза производится с более сильным нажимом, и положение руки сохранять при этом не требуется.

    При нарезке стекла очень важно пользоваться линейкой или угольником, по которому ведется инструмент.

    После каждого сделанного среза стекло нужно сразу разломить. Для этого его следует немного приподнять и точно под линию, проведенную алмазом или стеклорезом, подложить линейку или угольник. Обратите особое внимание на то, чтобы плоскость, на которой лежит стекло, была ровной. Затем положите ладони по обеим сторонам предполагаемой линии разлома и медленно надавите ими на стекло. Если линия намечена правильно, то стекло сразу разломится. В противном случае повторных попыток предпринимать не следует. Лучше рядом со старой линией разлома сделать новую и попытаться повторить операцию.

    После подготовки стекла идет его установка и закрепление. Перед тем как вставлять новое стекло, нужно удалить из рамы осколки старого.

Раму с петель снимать не нужно, ее снимают после удаления осколков. Сняв раму, аккуратно уложите ее на стол, предварительно накрытый одеялом или бумагой. Раму следует класть фальцем кверху. При этом нижняя сторона створки должна находиться с боку от вас. Если в фальце остались крепко сидящие осколки, их следует удалить клещами и тряпкой. Затем следует удалить с рамы остатки замазки. Для этого понадобятся молоток, кусачки, вырубный нож и стамеска. Ведя нож вдоль фальца, ударяйте по его спинке молотком. Следите за тем, чтобы нож шел по направлению вдоль волокон дерева. Замазка должна быть удалена полностью. Если в раме остались крепежные шпильки, удалите их клещами. По окончании работы обязательно подметите рабочую поверхность и только после этого приступайте к следующему этапу.

    Следующим этапом является наложение стекла на замазку.

Для этого нужно, уложив раму на плоскую поверхность, покрыть плоскость фальца тонким слоем замазки. Если слой замазки будет слишком толстым, это затруднит впрессовку стекла. Стекло следует укладывать постепенно, например сначала в левую сторону фальца, придерживая правый край стекла рукой. Если левый край стекла лег правильно, то можете отпустить правый край так, чтобы он соскользнул с руки и лег в правую сторону фальца. Затем стекло плотно прижмите к замазке, но не нажимайте на середину стекла. Когда стекло окажется впрессованным в замазку, можете приступать к следующему этапу - закреплению стекла шпильками.

    Для этой цели используют гвозди длиной примерно 15 мм, маленькие металлические угольники или штифтовую проволоку, которую разламывают на кусочки в местах насечек и загибают под прямым углом. Использование штифтовой проволоки наиболее удобно и практично.

Загнув проволоку, приставьте ее загнутым концом к раме, но так, чтобы он не доходил до стекла примерно на 1 мм. В противном случае стекло может дать трещину. Забивать шпильки в дерево следует только до половины. Потом острым концом молотка загните шпильки к поверхности стекла так, чтобы между шпилькой и стеклом мог пройти ноготь. Шпильки следует забивать на расстоянии 200-250 мм друг от друга, отступив от края рамы на 50 мм. Если вы правильно проделаете все этапы застекления, стекло будет хорошо сидеть в раме и не даст трещин.

Бумажные обои - дешево и сердито

    Оклейка стен бумажными обоями не потеряла своей актуальности и сейчас, более того, ассортимент таких обоев постоянно расширяется, улучшается их качество, а цена остается вполне приемлемой.

    Перед наклейкой новых обоев нужно подготовить поверхность стен. Если оклейка обоями производилась и раньше, освободите все стены от старых обоев. Оставщуюся часть неотделившихся обоев смочите водой. Вода для размачивания должна быть горячей, тогда остатки обоев снимаются достаточно легко. Поверхность стен зачистите, пока она не станет ровной и свободной от бумажных клочков.

    Поверхность стен под новые обои оклейте газетной бумагой. Обои, наклеенные на бумагу, держатся лучше, чем на голой штукатурке. Гвозди из стен, подготовленных к оклейке, нужно удалить; отверстия от гвоздей и другие дефекты зашпаклевать и зашкурить.

    Если вы владелец деревянного дома, помните, что не стоит клеить обои в первый год его постройки. Свежее дерево должно дать естественную усадку и просохнуть. То же самое касается и оштукатуренных кирпичных или панельных стен: на сырую штукатурку клеить обои нельзя.

    Лучший вариант "упаковки" стен деревянного рубленого дома - это наклеивание обоев на картонные листы. Картон слегка смачивается водой и плотно прибивается к деревянным стенам. Высыхая, картонные листы будут растягиваться, и поэтому на стыках листов наклейте бумажные полоски шириной 5-6 см. На время работ обязательно снимите электропроводку.

    Швы между бревнами в деревянном доме вы можете заделать гипсовым раствором.

    Если вы оклеиваете обоями стены, которые раньше были покрыты масляной краской или эмалью, предварительно подготовьте окрашенные поверхности. Хорошо вымойте их теплой водой с хозяйственным мылом, моющим порошком или пастой, чтобы удалить с них грязь, пыль и копоть. Просушенные стены обработайте наждачной бумагой, придав им некоторую шероховатость и сгладив выступающие комочки старой краски. На зачищенной поверхности бумага не будет скользить при наклеивании.

    Клей для обоев и наклейки газет приобретайте специальный, обойный, например "Бустилат". Обойный клей можно приготовить и в домашних условиях.

 Для приготовления одного ведра клея вам потребуется полтора килограмма ржаной или пшеничной муки, 1 л животного клея, или казеина (10%-ный раствор). Вместо муки можно использовать картофельный или кукурузный крахмал. Заварите просеянную муку в полутора литрах теплой воды. В этот раствор добавьте небольшой струей клей, заранее доведенный до кипения. Старайтесь избегать образования комков при заваривании, если клей заварился недостаточно хорошо, вам следует его еще раз прокипятить. Готовый клей лучше всего перед использованием процедить через металлическую сеточку или марлю. Столярный клей можно добавить в готовую смесь только если она предназначена для приклеивания газетной бумаги под обои (нижнего слоя), для наклейки же обоев добавлять столярный клей не рекомендуется, так как он оставляет на внешней поверхности обоев желтые и серые пятна

Такой клей лучше готовить непосредственно перед началом работы и использовать в течение дня, поскольку долго хранящийся клей теряет клеящие свойства, и качество ремонтных работ от этого может пострадать.

    Самодельный клей способен хорошо удерживать бумажные поверхности и сохнет не более 1 суток со дня оклейки. Его недостаток в том, что приготовить в домашних условиях клеящую смесь хорошего качества с первого раза удается далеко не каждому, несмотря на кажущуюся простоту приготовления.

    Итак, обои в необходимом количестве и клей запасены, поверхность стен подготовлена к оклейке, и теперь остается только подготовить куски обоев. Полосы из рулонов нарезаются заранее, острыми ножницами. У бумажных обоев обычно имеется кромка, которая располагается на правой стороне. Кромка также аккуратно отрезается.

    Если вы выбрали обои с рисунком, крайне важно, чтобы при оклейке рисунок на смежных полотнищах совпадал. Поэтому при разрезании рулонов на куски старайтесь расположить на полу рядом друг с другом те полотнища (полосы), которые будут соседствовать на стене. Нестыковка рисунка, асимметрия будут на стене бросаться в глаза, особенно если рисунок яркий, крупный или сюжетный.

    Заготовленные полотнища обоев укладывайте на чистый пол стопкой, лицевой стороной вниз. В стопке куски обоев располагайте так, чтобы каждое низлежащее полотнище выступало на 1-2 см. Так вам будет удобнее отделять их перед наклейкой на стену. Пол под стопкой обойных полотнищ нужно застелить газетами или оберточной бумагой.

    Начинайте наклеивать обои в направлении от окна. Это очень важно, чтобы швы на стыках полотнищ обоев не отбрасывали тень на уже оклеенные стены. Перед тем как наклеить первую полоску обоев, нужно отметить на стене ориентир - вертикальную черту, на которую вы и будете равняться. Для того чтобы сделать точную метку, возьмите отвес со шнуром и натрите шнур мелом. Шнур приложите к угловой кромке стены, отвес покажет его вертикальное положение, а на стене останется меловая пометка, по которой и следует ориентироваться. Кромка первого полотнища обоев должна совпадать с этой вертикальной чертой.

    Гораздо удобнее, если вы будете наклеивать обои с помощником. Он может промазывать каждое полотнище клеем и подавать вам, в то время как вы стоите на столе, стуле или стремянке.

    Клей на полотнища обоев намазывайте ровным слоем широкой кистью. Особенно тщательно следует промазывать кромки обоев, в противном случае они будут отставать от стены на стыках полотнищ. Лучше всего сначала смазывать клеем кромочные части, затем всю поверхность полотнища, и напоследок - снова хорошо смазать кромки. Следите, чтобы клей не стекал с кромок, иначе при наклеивании на стену он будет переходить на лицевую сторону уже наклеенных обоев и оставлять на них желтые пятна. Остатки клея нужно сразу же удалить мягкой чистой тряпочкой.

    Следите за тем, чтобы верхние кромки обойных полотнищ совпадали с горизонтальной линией карниза. Этому не стоит уделять особого внимания, если по верхней линии обоев будет наклеен бордюр - тогда небольшие отклонения от горизонтали станут незаметны.

    Надрезать полотнища приходится также и при наклеивании их в углах комнаты. Кроме того, если ясно просматриваются неровности угла, лучше не клеить полотнище целиком, а пользоваться более узкой полосой обоев, разрезав полотнище вдоль. Тогда бумажное полотно наклеится без складок.

 В случае, если вы наклеиваете новые обои на старые, желательно промазать клеем кромки вдоль стыков кромок старых обоев, а уж затем приладить новые. Без этого новые обои часто плохо прилегают к стене и спустя некоторое время могут отклеиться или образовывать вздутия.

    Во время оклейки стен обоями вы неизбежно столкнетесь с такой проблемой, как розетки и выключатели.

    Если в помещении скрытая проводка, то снимать их нет необходимости, достаточно снять крышку с розетки или выключателя, вырезать в обоях отверстие несколько меньшего размера крышки. Тогда после установки ее на место она закроет собой неровности отверстия. Если вы не имеете соответствующих навыков в работе с электропроводкой, настоятельно рекомендуем ее обесточить.

    Часто при оклеивании стен обоями применяется окантовка бордюром вверху или внизу. Бордюр может быть узким в верхней части стены и широким - в нижней.

    На нижней части стены можно сделать панель из обоев другого цвета либо оклеить стены однотонными обоями, а панель - обоями с мелким рисунком на фоне такого же цвета, как основные обои.

    При оклейке стен обоями часто возникает сомнение: снимать или не снимать плинтусы? Мы бы посоветовали вам их снять, а по окончании работ поставить на место, тогда и обои будут лучше держаться, и помещение будет выглядеть более аккуратно.

    Во время оклеивания стен обоями нежелательно допускать попадания на них прямых солнечных лучей. Если вы выполняете свою работу в жаркий солнечный день, не поленитесь прикрыть окна старыми светлыми занавесями или белой плотной бумагой.

    По окончании оклеивания стен обоями комнату проветривать не следует, особенно избегайте сквозняков.

Лучше всего оставить окна закрытыми на 2-3 суток, чтобы свеженаклеенные обои могли как следует высохнуть и плотно прилегали к стенам.

    Бумажные тонкие обои, безусловно, могут выглядеть ничуть не хуже любых других, особенно если к ним приложена рука опытного мастера. Обидно только, что они столь недолговечны: максимум 3-4 года. И если вы не горите желанием регулярно раз в три года переклеивать их, ваш естественный выбор - это моющиеся обои, более тяжелые, но гораздо практичные. Особенно они хороши для кухни и прихожей.

    Моющиеся и синтетические обои производятся на бумажной или матерчатой основе, могут быть однотонными и с узором, иметь гладкую поверхность или рельефную. В последние годы широкое распространение получили самоклеющиеся моющиеся обои и декоративно-отделочные самоклеющиеся пленки.

    Моющиеся обои более требовательны к качеству поверхности, на которую они будут наклеиваться. Для наклейки таких обоев мы бы посоветовали вам пользоваться специальным клеем. При наклеивании полотнищ на стену особенно следите за тем, чтобы их края и стыки были смазаны достаточным количеством клея.

    Под моющиеся обои также нужно наклеивать слой газетной или оберточной бумаги, особенно это касается обоев с рельефной поверхностью, которые значительно труднее пристают к поверхности стен. Полотнища моющихся обоев лучше всего промазывать клеем 2 раза с интервалом от пятнадцати минут до получаса в зависимости от толщины и рельефности обоев.

Если вы пользуетесь виниловыми обоями, которые имеют большую плотность и довольно тяжелы, а стены не имеют больших неровностей, можно обойтись и без предварительного шпаклевания. В этом случае достаточно лишь тщательно зачистить теркой поверхность стен, удалив шероховатости, пыль и грязь. Можно клеить виниловые обои и на старые бумажные. При наклейке виниловых обоев вам придется воспользоваться клеем для тяжелых обоев или аналогичными по применению клеящими составами импортного производства

    Для откручивания и закручивания гаек, болтов, муфт нужны гаечные ключи различных размеров, которые, как правило, обозначены на их рукоятках. Однако ими не всегда удобно пользоваться, так как в некоторых случаях для проворачивания ключа недостаточно места. Часто такие ключи портятся от ударов кувалдой. Более долговечны кольцевые гаечные ключи, в отличие от простых ключей имеющие кольцо, в которое и вставляется гайка.

    Целый набор гаечных ключей может заменить один разводной ключ. Ширина его зева регулируется червячной передачей. Однако при работе следует учитывать, что он выдерживает меньшие нагрузки, поэтому работать необходимо только руками и ни в коем случае не стучать по рукоятке кувалдой, нельзя даже налегать на ключ всем телом.

    Имеется еще одна разновидность ключей - трубные ключи. Ими можно захватывать не только трубы, но и болты. Трубный ключ устроен так, что при обхватывании поверхности его как бы "заклинивает". Так же, как и разводной ключ, он рассчитан на усилие руки и может испортиться, если к нему прикладывать дополнительное усилие.

    Трубный накидной ключ состоит всего из трех деталей: скобы, рычага и гайки. Принцип работы следующий: расслабляется гайка, скоба накидывается на трубу, и рычаг задвигается до упора. После этого закручивается гайка, и ключом можно работать. Ключ хорош в том, что за счет простоты своей конструкции и отсутствия слабых деталей при работе с ним можно прилагать значительные усилия, однако ключом неудобно пользоваться в тесных условиях.

В такой ситуации его может заменить трубный цепной ключ, представляющий собой рукоятку с двумя щеками, за один край которых крепится цепь, а на другом краю имеются зубцы. На них накидывается другой конец цепи. Сама цепь оборачивается вокруг трубы и при вращении ручки равномерно трубу захватывает. Этим ключом удобно пользоваться в стесненных помещениях, так как не надо каждый раз перекидывать цепь, достаточно просто изменить угол наклона ручки и расслабленную цепь переместить на нужный участок. Кстати, при работе с таким ключом нельзя пользоваться дополнительными рычагами, так как цепь является довольно слабой деталью инструмента и может разорваться. К положительным качествам ключа относится и то, что им можно работать с трубами больших диаметров (до 11 см).

По принципу трубного рычажного ключа устроены также и самозатягивающиеся однорычажные ключи, имеющие уже зафиксированную скобу и рассчитанные на определенный размер (или узкую группу близких размеров).